Отделка бани вагонкой
Вагонка ― натуральный отделочный материал, который применяется для обшивки стен и потолков в банях и саунах. При правильном выборе породы древесины и грамотном монтаже изделие прослужит не один десяток лет.
В случае с русской баней или финской сауной отделка деревом ― это не просто дань традициям или следование моде. Только натуральная древесина позволяет создать в помещении парной оптимальный микроклимат, полезный для здоровья.
Отделка бани вагонкой может быть выполнена самостоятельно, для этого достаточно изучить основные правила монтажа, о которых мы расскажем ниже.
Содержание:
- Какую породу дерева выбрать для отделки бани?
- Виды вагонки для отделки бани
- Как выбрать сорт вагонки для отделки бани?
- Варианты крепления вагонки
- Способы монтажа вагонки
- Монтаж вагонки в зависимости от материала, из которого построена баня
- Отделка вагонкой сауны и бани
- Пошаговая инструкция по обшивке стен своими руками
Какую породу дерева выбрать для отделки бани?
На современном рынке представлено большое разнообразие пиломатериалов: от недорогих до элитных. Что касается вагонки для отделки бани, то выбор не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Основное правило: для обустройства парной необходимо применять древесину лиственных пород, а для фасадов ― хвойных. Для предбанников подойдет любой материал.
Для внутренних помещений важно сразу выбирать изделия с хорошо обработанной поверхностью, так как в дальнейшем их нельзя покрывать краской, лаком или пропиткой. Если перед владельцем стоит цель сэкономить, то пиломатериалы для обшивки фасадов можно выбрать подешевле, так как потом их можно покрыть краской и тем самым скрыть некоторые внешние недостатки.
Древесина для отделки парилки
Осина. Древесина очень светлая, практически белая с серебристым отливом. На поверхности вагонки могут быть заметны годичные кольца.
Осина лучше всего подходит для изготовления полков, так как обладает низкой теплопроводностью за счет невысокой плотности. Благодаря этим качествам материал не нагревается и не выделяет смолу, а потому об его поверхность невозможно обжечься во время банных процедур.
Осиновая вагонка для отделки бани хорошо переносит высокую влажность и перепады температур. Со временем цвет древесины может тускнеть, для его обновления стены можно ошкуривать.
Липа. Популярный материал для отделки парной, обладающий приятным цветом и ароматом. Оттенки древесины варьируются от медового до красновато-коричневого.
Липа хорошо поддается механической обработке, но при этом сохраняет высокую прочность. Во время выполнения монтажных работ важно учитывать, что материал дает сильную усадку, но при этом не образует трещин.
Вагонка из липы также отличается низкой теплопроводностью, за счет чего подходит для отделки стен и полков в бане.
Ольха. Один из наиболее практичных материалов для обшивки стен и потолка в парной. Древесина ольхи гигроскопична и имеет свойство уплотняться под воздействием воды, поэтому ее применяют для обустройства бань, саун, бассейнов.
Структура древесины ольхи практически однородная, волокна устойчивы к деформации и короблению. Вагонка для отделки парной в бане также хорошо переносит высокие температуры. При нагревании ольха имеет свойство менять цвет до красноватого.
Дуб. Древесина имеет характерный светло-серый окрас с более заметными темными волокнами. Этот материал по праву считают элитным за счет высокой прочности и долговечности.
Дуб нельзя назвать популярным из-за достаточно высокой цены. Тем не менее такая вагонка прекрасно подходит для отделки парной и предбанника в бане.
Древесина дуба обладает высокой плотностью, за счет чего тяжело поддается обрезке и шлифовке.
За счет этих особенностей материал устойчив к образованию плесени и грибка и служит после монтажа не один десяток лет.
Абаши. Африканский дуб стал известен в нашей стране всего несколько десятилетий назад, но уже получил популярность за счет высоких эксплуатационных качеств.
Древесина имеет светло-желтый оттенок с более темными вкраплениями волокон. Структура массива плотная, но хорошо поддается резке и обработке.
Вагонка из абаши подходит для отделки парной за счет высокой прочности и свойства сохранять форму под воздействием высоких температур и влажности.
Древесина для обшивки предбанников и фасадов бань
Сосна. Распространенный материал для отделки комнат отдыха, предбанников, раздевалок, а также фасадов зданий. Вагонка имеет ровную поверхность бежевого или розового оттенка с выраженными годичными кольцами. На поверхности могут присутствовать смоляные карманы.
Способность выделять смолу при нагревании ― основная причина, по которой этот материал не применяется для отделки парной.
Сосна ― прочный материал, устойчивый к воздействию осадков, появлению грибка и плесени. Она хорошо подходит для жилых комнат и наружной отделки.
Кедр. Деревья этой породы имеют обширный ареал произрастания, а потому отличаются оттенками и рисунком массива. На рынке можно найти вагонку из кедра от светло-бежевого до кофейного оттенка.
Материал обладает прекрасными эксплуатационными качествами. Кедр не боится перепадов температур и высокой влажности, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Вместе с тем такая вагонка нуждается в регулярной пропитке антисептиками.
Еще одна особенность кедра ― выделение смолы спустя несколько лет эксплуатации даже при отсутствии нагревания. Применять такой материал рекомендуется для обшивки фасадов. Хорошо просушенный кедр подходит для отделки жилых помещений.
Лиственница. Распространенная хвойная порода, которая пользуется спросом за счет высокой прочности и устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям.
Вагонка из лиственницы имеет приятный запах, хорошо переносит перепады температур, не гниет, не боится насекомых, а под действием влаги становится только плотнее и прочнее. Несмотря на это, ею не рекомендуют отделывать парную в бане из-за выделения смолы.
Лиственницей можно обшить любое другое помещение бани: раздевалку, предбанник, террасу.
На современном рынке можно найти пиломатериалы из других пород древесины, в том числе экзотических. При выборе важно учитывать, что для внешней и внутренней отделки бани подойдет далеко не каждый вид. Для парной стоит выбирать проверенные изделия из лиственных пород деревьев, для обшивки фасадов подойдут материалы из хвойных пород.
Виды вагонки для отделки бани
Стандарт, или имитация бруса. Это тонкая доска с пазошиповым соединением и характерной трапециевидной формой в поперечном сечении. На лицевой стороне изделия возле шипа выведена закругленная или угловатая фаска. За счет этой особенности на стене после монтажа стандартной вагонки видны выраженные швы, или углубления.
Евровагонка. Этот материал отличается от российского, произведенного по ГОСТу, более жестким стандартом изготовления DIN, принятым в Европе. Евровагонка выполнена с углубленным пазогребневым соединением и большими размерами шипов. За счет этого стыки на лицевой стороне становятся более заметными. На тыльной стороне евровагонка предусматривает борозды для отведения влаги и предотвращения скапливания конденсата.
Софтлайн. Эта разновидность вагонки имеет закругленные грани на лицевой стороне, что снижает вероятность появления сколов и заусенцев во время эксплуатации. Материал обычно применяется для монтажа внутри помещений.
Штиль. Материал имитирует стену, собранную из профилированного бруса, из-за отсутствия фаски возле шипа. Благодаря этой особенности, а также за счет большей толщины по сравнению с другими видами вагонки, штиль обычно применяется для облицовки фасадов бань и саун.
Блок-хаус, или имитация бревна. Лицевая часть такого материала выпуклая, закругленная. Стена, обшитая блок-хаусом, выглядит собранной из цельного оцилиндрованного бревна. Материал чаще всего применяется для облицовки фасадов, но также его можно использовать для отделки помещений. В этом случае здание, построенное из кирпича, профилированного бруса или другого материала, будет выглядеть как классический сруб.
Как выбрать сорт вагонки для отделки бани?
В российской классификации принято выделять 4 разновидности этого отделочного материала: экстра и далее категории А, В и С. Особенность заключается в том, что вагонка, в отличие от других изделий, вся изготавливается одними и теми же способами на одном и том же оборудовании.
Сортировка выполняется на заключительном этапе и зависит от наличия или отсутствия внешних дефектов. По этой причине не стоит опасаться вагонки категории С, так как это такой же прочный и надежный материал, как и другие сорта. Ее отличие будет заключаться только во внешних недостатках.
Экстра
Этот материал не нуждается в дополнительной тонировке краской или воском, так как имеет идеально отшлифованную, ровно окрашенную поверхность без значительных перепадов цвета. На 1 погонный метр допускается наличие одного небольшого сучка или смоляного кармашка. Трещины отсутствуют.
Как правило, такой материал поставляется в вакуумных полипропиленовых упаковках и комплектуется системой крепежей, которая сводит к минимуму появление сколов и трещин во время монтажа. Цена такой вагонки на порядок выше других сортов.
Класс А
На 1 погонный метр доски допускаются сросшиесясучков и небольших сколов вокруг них. Цвет вагонки в партии может незначительно варьироваться. На торцевой части могут присутствовать небольшие трещины. Для древесины хвойных пород допускаются участки с выделившейся смолой.
Стоимость такого материала несколько ниже по сравнению с экстра. Вместе с тем это очень достойный вариант для обшивки парной и фасада бани.
Класс В
На лицевой стороне одной доски могут присутствовать два выпадающих сучка, а также трещины. Вагонка может быть изготовлена из сердцевинной части, на ней могут быть заметны смоляные кармашки и перепады цвета. Все эти особенности поддаются маскировке в виде шлифовки, шпаклевки и покрытия лакокрасочными средствами.
Стоимость вагонки класса В ниже по сравнению с предыдущими вариантами, однако не стоит забывать, что внешние дефекты никак не сказываются на эксплуатационных характеристиках.
Класс С
Сюда относятся все доски, которые не прошли сортировку в более высокие категории. Вместе с тем это полноценный отделочный материал, который можно применять по прямому назначению. Вагонка класса С содержит чуть больше сучков, трещин (не сквозных), смоляных кармашков и перепадов оттенков. Но вы не найдете в партии гнилых или непригодных для работы материалов.
Класс С ― это наиболее доступный по цене вариант. Такие изделия можно применять для отделки подсобных помещений в бане (например, для кладовой, где хранятся веники, тазы и ведра).
Важный момент: разные производители при определении сортности вагонки руководствуются ГОСТами, ТУ или иными стандартами. Если вы уделяете пристальное внимание качеству отделки помещений и ищете лучшие материалы, есть смысл лично осмотреть пиломатериалы перед покупкой.
Варианты крепления вагонки
Кляймеры
Этот вид крепежа представляет собой безопасную скобу в виде лапки с отверстиями под саморезы. Вагонка для отделки бани чаще всего сухая, поэтому ее легко расколоть, если не рассчитать силы во время забивания гвоздей. Использование кляймеров сводит вероятность повреждения материала к минимуму. Крепеж плотно надевается на выступающий шип вагонки, после чего в отверстие вставляется саморез и прикручивается к обрешетке.
Такой способ также удобен тем, что мастер при необходимости сможет легко демонтировать соседние доски, не повредив их.
Гвозди и саморезы
Этот способ крепления вагонки также получил широкое распространение за счет доступности. Техника монтажа заключается в следующем:
- в каждой доске предварительно высверливаются отверстия меньшего диаметра, чем саморезы или гвозди;
- отверстия выполняются по разметке на одинаковом расстоянии друг от друга;
- саморезы вкручиваются в шип или паз под углом 45 градусов.
Важно: для монтажа пиломатериалов необходимо приобретать медные или оцинкованные гвозди, чтобы избежать появления ржавчины на поверхности древесины. Шляпки таких крепежей все равно будут заметны на вагонке. Места вокруг гвоздей или саморезов рекомендуется шлифовать наждачной бумагой, чтобы устранить мелкие сколы и заусенцы, а это дополнительные трудозатраты.
Способы монтажа вагонки
Существует три варианта укладки пиломатериала: вертикальный, горизонтальный и комбинированный. Рассмотрим их подробнее:
Вертикальный монтаж вагонки
В этом случае планки подбираются или подрезаются по высоте потолков помещения. Монтаж требует немного времени по сравнению с горизонтальным вариантом. Тепло в бане с вертикально уложенной вагонкой аккумулируется так же эффективно, как и в случае с другим способом отделки. Что касается эстетики, то этот вариант позволяет визуально сделать помещение выше.
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
|
|
По мнению мастеров, вертикальная укладка больше подходит для сухих помещений, например, для раздевалок и комнат отдыха в бане.
Горизонтальный монтаж вагонки
Это оптимальный способ отделки русской парной, где всегда сохраняется повышенная влажность. Горизонтально расположенные ламели визуально делают помещение более низким и приземистым. Вместе с тем с практической точки зрения это лучший вариант, так как владельцы получают ремонтопригодное покрытие стен.
Стоит учитывать, что некоторые виды вагонки можно монтировать только горизонтально. Этот момент следует уточнить при покупке.
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
|
|
Комбинированный способ монтажа
В этом случае пространство над полками отделывается вертикальной вагонкой, а все, что идет ниже полков ― горизонтальной. Этот способ комбинирует достоинства обоих вариантов и лишен их недостатков.
Благодаря такой отделке помещение кажется высоким и просторным, вместе с тем владельцам не придется переживать о сложной замене ламелей, расположенных у пола.
Монтаж вагонки в зависимости от материала, из которого построена баня
Кирпич, пенобетон, камень
Такие бани нуждаются в дополнительном внутреннем утеплении, так как материал стен плохо удерживает тепло. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, базальтовые плиты и аналоги.
Для парной рекомендуется приобрести фольгированный материал, который будет отражать тепло внутрь помещения. Для утепления пола можно использовать керамзит.
Если помещение кирпичной бани планируется использовать только в теплое время года, от перечисленных мероприятий можно отказаться.
Брус (естественной влажности или сухой)
Такие помещения не нуждаются в дополнительном применении минеральной ваты или базальтовых плит. Перед монтажом обрешетки под вагонку деревянные стены рекомендуется обшить парогидроизоляцией и слоем фольгированного утеплителя.
Каркасно-щитовые бани или строения из сэндвич-панелей, несмотря на использование деревянных элементов, также нуждаются в тщательном утеплении. Выполнить работы можно по типу обустройства кирпичных зданий.
У многих владельцев брусовых и бревенчатых бань возникает закономерный вопрос: стоит ли закрывать деревянные стены дорогостоящей вагонкой из той же древесины? Профессионалы советуют это сделать по следующим причинам:
- При строительстве деревянных бань малой площади часто применяется брус или бревно небольшой толщины (до 150 мм), поэтому дополнительный контур из парогидроизоляции, фольги и вагонки не помешает.
- Сруб со стороны парной будет подвергаться агрессивным перепадам температур и воздействию высокой влажности. Создание дополнительного контура из парогидроизоляционной пленки, фольги и деревянных панелей решит эту проблему.
Отделка вагонкой сауны и бани
В чем заключается разница между этими двумя типами строений? Баня и сауна отличаются показателями температуры и влажности. Эти особенности, в свою очередь, диктуют свои правила внутренней отделки.
В сауне воздух сухой, влажность не превышает 8%, а температура может настраиваться, благодаря электропечи, от 50 до 130 ºС.
В русской бане, за счет печи-каменки, всегда поддерживается высокая влажность (до 70%) с температурой от 80 до 100 ºС.
Для отделки финской сауны может применяться практически любая древесина, за исключением особенно смолянистых сосны, ели или кедра. Способ монтажа ламелей также может быть любым. Сухой горячий воздух не оказывает на древесину разрушающего воздействия.
В случае с русской баней существуют некоторые ограничения. В частности, приходится учитывать способность древесины противостоять высокой влажности и перепадам температур. Как было сказано выше, для отделки парной лучше выбирать вагонку из липы, ольхи или дуба. Способ монтажа ― преимущественно горизонтальный.
Пошаговая инструкция по обшивке стен своими руками
Шаг 1: рассчитываем расход пиломатериалов для отделки парной
К расчету материалов следует отнестись со всей серьезностью, так как многие производители указывают ширину доски вместе с шипом, который при монтаже уйдет в паз. Этот момент стоит уточнить при покупке, а если это невозможно, то вагонку для отделки бани стоит приобрести с запасом. Во время монтажа нередки случаи неправильного кроя доски или других ошибок, поэтому дополнительный материал в любом случае рекомендуется иметь под рукой.
Для расчета расхода вагонки сначала необходимо узнать площадь стен и потолка парной. Для этого высоту помещения умножают на ширину, а далее длину одной стены на длину другой. Из получившейся цифры вычитают оконные и дверные проемы.
Некоторые производители предлагают вагонку в кубометрах. Для расчета нужного количества материала необходимо уточнить размеры одной доски. Зная эту цифру, можно узнать, сколько всего отделочных панелей вам понадобится для работы.
Шаг 2: гидроизоляция помещения
Парную в первую очередь нужно отделать гидроизоляционным материалом. К деревянным стенам изделие прибивается на гвозди, к кирпичным ― на тонкую обрешетку.
Как правило, гидрозащита имеет вид пленки. На рынке можно найти два вида материала: перфорированный и мембранный. Первый имеет свойство со временем забиваться пылью и приходит в негодность. Второй более эффективен, но и стоит дороже.
При монтаже важно не повредить слой гидроизоляции, поэтому сильно натягивать пленку не рекомендуется.
Следует учитывать, что гидрозащита проницаема только в одну сторону, поэтому необходимо правильно уложить материал, чтобы влага отводилась от утеплителя, а не наоборот.
Шаг 3: утепление парной
Поверх гидроизоляции в помещении бани укладывается слой утеплителя. Рекомендуется выбирать изделия с соответствующей пометкой. Это означает, что утеплитель не содержит летучих связующих компонентов и безопасен для эксплуатации в условиях высокой температуры и влажности.
Оптимальный вариант для стен ― базальтовые плиты, эковата и другие негорючие безопасные материалы. Стекловату и пенопласт можно применять только для утепления пола, при этом профессионалы советуют не экономить и рассмотреть другие варианты.
Толщина слоя минваты подбирается в соответствии с климатическим поясом. Для средней и центральной полосы России достаточно заложить 10 см утеплителя.
При набивке реек под утеплитель важно использовать уровень, на этом этапе проще нивелировать возможные неровности. В этом случае при монтаже обрешетки под вагонку уровень уже не понадобится.
Шаг 4: монтаж пароизоляции
Это важнейший этап отделки бани вагонкой, так как от качества проведенных работ будет зависеть долговечность покрытия.
Пароизоляция вообще не пропускает влагу, поэтому укладывается со стороны помещения для защиты слоя утеплителя. Стоит отметить, что некоторые производители выпускают специальные виды минваты, одна сторона которой уже покрыта слоем фольгированной парозащиты.
Иногда для этих целей применяется полиэтиленовая пленка. Отметим, что это устаревший вариант, который часто не выполняет возложенных на него задач, так как не переносит высоких температур.
Для пароизоляции лучше всего приобрести фольгированную пленку, которая дополнительно будет отражать тепло внутрь помещения. Наиболее надежный материал ― фольга, армированная стеклосеткой. Стыки материала дополнительно проклеивают алюминиевым скотчем.
Шаг 5: монтаж обрешетки
Именно на обрешетку будет монтироваться вагонка, поэтому расстояние между бруском, а также тип его укладки (вертикальный, горизонтальный, квадратный или прямоугольный) подбирается индивидуально.
На этом этапе важно выбрать толщину реек. Между вагонкой и слоем пароизоляции рекомендуется оставить зазор не менее 3 см. Это необходимое пространство для циркуляции воздуха, который будет высушивать тыльную сторону вагонки после использования бани.
Минимальная толщина реек ― 30 мм. Ширину лучше выбирать около 40―50 мм, чтобы было удобно крепить ламели.
Древесина для монтажа обрешетки может быть любой, даже из сосновых пород. Потеки смолы в этом случае останутся за фасадом вагонки.
Основные правила этого этапа:
- рейки крепятся перпендикулярно направлению укладки ламелей;
- шаг между брусками должен составлять около 40―60 см;
- отверстия под саморезы в рейках лучше сделать заранее, чтобы они не начали трескаться во время монтажа;
- обрешетка обязательно набивается по периметру окон и дверных проемов, а также по углам;
- для того чтобы исключить перекосы, укладку реек лучше проверять лазерным уровнем, но если были допущены ошибки, то отклонение можно исправить с помощью дополнительных деревянных клиньев;
- если обрешетка монтируется в бане без слоя парогидроизоляции и утеплителя, то предварительно на стены и потолок крепятся металлические подвесы на саморезах, зазор для вентиляции в этом случае составляет от 5 до 10 см.
Шаг 6: монтаж вагонки на потолок
Оптимальный вариант крепления ламелей на потолке ― кляймеры с саморезами из нержавеющей стали. Первая и последняя планка на потолке обычно крепится при помощи саморезов или гвоздей. Порядок работ следующий:
- С первой планки убирается шип при помощи лобзика.
- Первая ламель прикрепляется к потолку на саморезы на расстоянии около 2 см от стены. Шаг между креплениями ― 50 см.
- В паз первой планки вставляется шип следующей и уплотняется с помощью скобы кляймера.
- Вагонка плотно подбивается в пазы одна к другой. Для уплотнения пазогребневых соединений допускается постукивание торцов с помощью деревянного молотка.
- При использовании кляймеров шаг монтажа будет равен шагу обрешетки.
- При обшивке потолка важно учесть проемы для светильников и системы вентиляции.
Шаг 7: монтаж вагонки на стены
Вертикальный способ
Длина планок подбирается таким образом, чтобы до пола и до потолка оставался зазор 2 см. Это необходимо для стыковки с отделкой пола и потолка, а также для учета возможной усадки бани.
Работы выполняются в следующем порядке:
- Первая планка вагонки крепится в любом из углов. Предварительно с нее срезается шип.
- Угол расположения планки проверяется по уровню, после чего материал прикрепляется к обрешетке при помощи саморезов.
- В паз первой планки вставляется шип следующей. Для более плотной стыковки вагонку можно постукивать резиновым или деревянным молотком.
- Дальнейшая последовательность работ аналогична монтажу планок на потолке.
Если вагонка монтируется вертикальным способом в деревянной бане, то по углам в парной рекомендуется оставлять зазоры для вентиляции в несколько сантиметров. Их можно замаскировать плинтусом.
Горизонтальный способ
- Укладка материала выполняется от потолка. Планка прикладывается к обрешетке и выставляется по уровню.
- Первая ламель монтируется в 2 см от потолка на саморезы. Образовавшийся зазор далее закрывается деревянным плинтусом.
- В паз первой планки вставляются кляймеры, а далее шип следующей ламели. Таким образом стена собирается до пола.
- Во время работы время от времени рекомендуется проверять правильность стыковки планок при помощи уровня.
Шаг 8: обработка вагонки в бане
Стены и потолки, обшитые натуральной древесиной, нуждаются в дополнительной пропитке специальными составами. Вместе с тем и здесь существуют свои правила.
Вагонку во всех помещениях бани, кроме парной, можно обработать антисептиком, акриловым лаком или водоотталкивающим воском. Эти материалы дополнительно защищают древесину от насекомых и паразитов, а также препятствуют выцветанию и ухудшению внешнего вида.
Поверх пропитки вагонку можно покрыть лаком. Если выбор пал на краску, то стоит выбирать составы, предназначенные для ванных комнат.
Что касается помещения парной, то здесь более строгие требования к пропитке стен. Обработка деревянных поверхностей допускается только составами на основе льняного или парафинового масла. Такие составы хорошо отталкивают влагу и загрязнения. Вместе с тем не стоит забывать, что в парной создается особый микроклимат. Горячий воздух с частицами водяных паров разрушает защитный слой на древесине, поэтому пропитку необходимо время от времени обновлять.
Отделка вагонкой ― распространенный вариант обустройства интерьера или экстерьера бани. Необходимые работы можно выполнить самостоятельно, главное ― изучить особенности материала, для того чтобы правильно его выбрать и смонтировать.
