Обшивка балкона вагонкой своими руками
Ошибки, допущенные в процессе монтажа, нередко приводят к растрескиванию и деформации вагонки. Избежать напрасного труда и порчи материалов можно, придерживаясь наших пошаговых рекомендаций.
Выбираем материалы
Разумеется, первое, с чего следует начинать самостоятельную обшивку лоджии либо балкона, – это поход по строительным магазинам или заказ всего необходимого онлайн. Чтобы не пришлось докупать недостающее, важно правильно выбрать финишный отделочный материал и прочие составляющие будущей конструкции.
Чистовая облицовка
Может выполняться ламелями из древесины либо пластика. Они идеально стыкуются друг с дружкой благодаря оснащению каждой пазом и гребнем. Деревянные натуральнее и экологичнее, имеют привлекательную, естественную фактуру, производятся из древесины различных сортов. Для балконов предпочтительнее использование лиственных пород, так как хвойные выделяют смолы под действием прямых солнечных лучей. Евровагонка характеризуется следующими стандартными размерами: ширина 96 мм, толщина 12,5 мм, длина 2-3 м. В зависимости от вида лицевой поверхности её классифицируют на:
- американку;
- блок- и ландхаус;
- софтлайн;
- штиль.
Виды вагонки
Из предлагаемого производителями многообразия евровагонка пользуется особой популярностью. В ассортименте найдутся пиломатериалы на любые вкусы и финансовые возможности. Исходя из числа таких дефектов как сучки и сколы, ее делят на классы:
- «А» – допустима сучковатость (при облицовке балконов данный сорт используется наиболее часто);
- «В» – возможно наличие вкраплений смолы, синеватых пятен, прочих дефектов, такими пиломатериалами выравнивают стенки либо зашивают теплоизоляционные материалы;
- «С» – является техническим сортом низкого качества, не рекомендуется к применению на балконах;
- «Премиум» – не имеет видимых повреждений, применяется для высококачественной отделки интерьеров.
Перечисленные классы «А», «В», «С» – западные, им соответствуют отечественные сорта 1, 2, 3.
Стоимость панелей ПВХ может быть ниже деревянных, к тому же их применение обеспечивает гораздо большие возможности в дизайне интерьеров. Благодаря им реализуется множество оригинальных решений:
- Имитация натуральной каменной поверхности и создание интересных рисунков.
- Комбинирование нескольких цветов.
При монтаже пластиковых панелей, имитирующих классическую вагонку, не стоит делать швы на видимых местах – даже если под определенным углом зрения смонтированные панели будут смотреться отлично, то дневной свет или фонарик может высветить стыки.
Ламели из ПВХ хоть и богаты цветовыми решениями, но уступают деревянным по механической прочности. Важным нюансом, на который стоит обратить внимание, является наличие ребер жесткости, видимых в поперечном срезе – чем их больше, тем прочнее панели (и, соответственно, наоборот). Если поверхность продавливается нажатием, то в ходе эксплуатации на пластике появятся вмятины и выбоины.
Если вам хочется оформить тематический интерьер, то можно приобрести комплект панелей с цифровой печатью.
Монтаж каркаса под отделку балкона вагонкой
В качестве направляющих можно использовать металлический стоечный стеновой и потолочный профиль либо деревянный брус. Если лоджия неутепленная, то вполне достаточно сечения 2×4 см. В случае монтажа под вагонку утеплителя (пенополистирола, минваты) размеры реек подбираются в соответствии с ним.
При устройстве теплоизоляции толще 6 см лучше располагать обрешетку в два перпендикулярных друг дружке ряда. Это позволяет свести к минимуму разницу в перепадах температур и не допустить «мостики холода». Нужно иметь в виду, что установка первого ряда брусков осуществляется в таком же направлении, как и отделочный материал, а второго – поперек. Учтите, что утепление скрадет полезное пространство.
Монтаж каркасов может выполняться металлическими направляющими, предназначенными для гипсокартона. Они обойдутся дороже, к тому же такие профили проводят холод.
Материалы для утепления ограждающих конструкций
Необходимо, чтобы все стенки в доме, в т.ч. на балконе, «дышали». Лучше всего пропускает воздух минвата. Для обеспечения комфортной температуры она укладывается слоем 10-15 см, поверх крепится пенофол (фольгоизол), выполняющий функцию пароизоляции.
При ограниченном бюджете можно утеплить стены материалом подешевле – классическим белым пенопластом. В отличие от минеральной ваты, его теплопроводность и толщина значительно ниже, монтаж легче, но паропроницаемость хуже. Данный вид теплоизоляции хорошо контактирует с другими стройматериалами, скрадывает меньше пространства, обеспечивает неплохое звукопоглощение, имеет большой срок службы.
Выполнять утепление стен под вагонку экструдированным пенополистиролом нежелательно. Он хоть и характеризуется большой энергоэффективностью и плотностью, но отличается низкой влагопроницаемостью, потому используется в сырой среде: для утепления цоколей, перекрытий первого этажа и т.п. Он плохо пропускает воздух и действует подобно термосу, что в морозные дни приводит к конденсации влаги на поверхности.
Для подбора подходящих по толщине плит используется расчетный метод. С примером можно ознакомиться в приложении к СП 50.1330.2012. При монтаже слоя утеплителя тоньше подсчитанного либо при использовании минеральной ваты потребуется защита материалов паронепроницаемой мембраной (с той стороны, откуда может проникать влага). В случаях с лоджиями это внутренняя сторона (пароизоляционная пленка на ней будет исключать конденсацию жидкости в утеплителе).
Неплохую альтернативу штучным видам теплоизоляции составляет напыление пенополиуретана. Оборудование для нанесения ППУ стоит недешево и покупать его для одного помещения нецелесообразно. Можно обойтись комплектом баллончиков напыляемого пенополиуретана, вместе с ними также поставляется все необходимое (пистолет, очиститель и др.). Срок службы такого покрытия 50 лет, при слое 3 см одного баллона хватает на 2 квадратных метра.
Независимо от выбранного типа утеплителя учитывается следующее.
- Теплопроводность теплоизоляционного материала должна быть минимальной – это позволяет сделать тонкий слой, сохранить и без того стесненное пространство.
- Для монтажа каркаса предпочтительнее легкие элементы, они не создают дополнительную несущую нагрузку.
- Необходимо, чтобы теплоизоляция предохраняла также от атмосферных осадков, имела низкое влагопоглощение и хорошую паропроницаемость.
- Утеплитель должен быть устойчив к появлению грибков и плесени.
- Если балкон не совмещен с жилым помещением, нецелесообразно применять самые дорогие материалы.
- Следует теплоизолировать не только стены, а также пол и потолок.
Чем закреплять панели и каркас
Существует несколько вариантов крепежей. Можно воспользоваться:
- гвоздями;
- саморезами;
- кляймерами.
Монтаж направляющих по стенам, полу и потолку осуществляют дюбелями диаметром 6 мм. При выборе их длины руководствуются сечением бруса. Вдобавок учитывают, что сармат должен углубиться в бетон минимум на 3 см.
Для существенного сокращения времени монтажа вагонки пользуются кляймерами.
Покрытие вагонки лакокрасочными материалами
До начала установки деревянные элементы тщательно пропитываются антисептиком, предотвращающим гниение в случае намокания. При выборе пропитки нужно убедиться, что она бесцветная, т.к. некоторые составы могут придать древесине зеленый либо синий оттенок.
На завершающем этапе наносятся лакокрасочные материалы для производства наружных работ. При желании сохранения натуральных узоров древесины лучше всего воспользоваться яхтным либо палубным лаком.
Этапы отделки балкона вагонкой
До начала монтажа выполняют подготовку помещения:
- уборку всего лишнего;
- удаление отставшей краски и штукатурки;
- снятие подоконников, плинтусов;
- демонтаж откосов;
- герметизацию всех выбоин;
- уборку мусора.
При планировании не только косметического ремонта, но и утепления нужно позаботиться об устранении теплопотерь сквозь оконные проемы: выполнить замену однокамерных стеклопакетов двухкамерными либо вовсе поставить новое окно.
Если ограждение лоджии металлическое, придется смонтировать несущую конструкцию, на которую будет крепиться обшивка (деревянную обрешетку либо армированную газобетонную стену толщиной 10 см). Решающим фактором при выборе материалов для этого является их легкость. Кладка, выполненная кирпичом, увеличивает нагрузку и может привести к обрушению балконной плиты.
Заключительной стадией подготовительных работ является прокладка электрических сетей, установка розеток, осветительных приборов, выключателя, теплого пола. Стоит позаботиться и о прокладке дренажа для кондиционера.
При устройстве утепления лоджии нельзя нарушать несущие элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.
Монтаж каркаса под вагонку
До крепления брусков нужно решить, как будет устанавливаться вагонка. Исходя из размеров помещения выбирается такое направление, в котором будет получаться меньше обрезков финишного материала. Чтобы минимизировать число отходов, их можно пустить на декоративные вставки, под крепление которых также предусматривается устройство каркаса. Обрешетка прикрепляется перпендикулярно обшивке (кроме случаев диагонального монтажа).
Для удобства или при сильно заваленных несущих конструкциях выравнивание выполняется при помощи подвесов.
Рассмотрим последовательный ход работы.
- Начинать нужно с монтажа крайних брусков (направляющих). Если планируется вертикальная обшивка – с верхних и нижних, горизонтальная – с боковых. Необязательно устанавливать их в самом углу, можно сделать отступление 3-10 см.
- Стойки удобнее крепить на подвесы, позволяющие регулировать расстояние до поверхности стен, потолка. Чтобы не было отклонений по вертикали и плоскость была идеальной, направляющие (крайние) выставляются в уровень, в трех местах натягиваются шнуры и по ним смотрят, не мешают ли бугры. При необходимости они сбиваются, либо рейки дальше отодвигаются от стенки.
- Делается разметка под все бруски шагом около 50-60 см.
- Затем крепятся подвесы (из расчета 3-4 штуки на 2,5 м), а на них стойки. Чтобы ровно выставить бруски, вместо подвесов могут использоваться деревянные подкладки. В случае предстоящей теплоизоляции расстояние между стойками делается в соответствии с шириной плит утеплителя. Так он войдет без подрезки и щелей. Если используются деревянные бруски, отверстия просверливаются прямо через них с помощью длинного бура. Потом дюбеля лишь наживляются, а когда плоскость выровняется подкладками, то забиваются полностью.
При ровных стенах и отсутствии необходимости использования подкладок все равно нежелательно делать плотное примыкание брусков по всему периметру. Нужно оставить зазоры в несколько сантиметров для вентилирования.
Установленные в проемы каркаса листы утеплителя не нуждаются в дополнительном креплении, но образовавшиеся при подрезке зазоры необходимо заполнить монтажной пеной.
При необходимости защиты теплоизоляционного материала от влажности поверх его по всему контуру крепится паронепроницаемая мембрана. Она прижимается контробрешеткой – брусками толщиной 2 см, играющими роль вентиляционного зазора.
Облицовка лоджии евровагонкой по направляющим
Гребень стартовой рейки устанавливается в угол, положение самой ламели выравнивается с помощью строительного уровня. В углу она прибивается так, чтобы шляпки гвоздей скрылись потом под декоративными уголками. Финишные гвозди, забиваемые в шип, располагаются по возможности подальше от края. Вначале они загоняются молотком, а затем с применением металлической проставки, исключающей сколы. Монтаж последующих досок осуществляется вышеописанным методом. Если шип туго входит в паз, то применяется киянка.
Не имеющим достаточных навыков работы с древесиной лучше использовать кляймеры. Они прибиваются гвоздями к направляющим – так исключается скалывание тонких частей шипов деревянных ламелей. Следует использовать только сухую древесину (влажная в результате усыхания выгнется, потрескается).
Устройство панелей ПВХ выполняется аналогично вагонке и практически не отличается. Фиксируются они тонкими гвоздиками либо саморезами с прессшайбой. Применять степлер нежелательно, его скобы нередко раскалывают пластик, и затем в ходе эксплуатации начинается его отставание от каркаса.
Процесс финишной отделки
На этом этапе делаются откосы и все декоративные элементы. Для устройства оконного примыкания достаточно одной доски вагонки. Если ее не хватает, добавляют вторую, но при этом обе распускают по длине так, чтобы получались планки одинаковой ширины. Это позволяет придать откосам аккуратный и красивый вид. Неточности углов и переходов скрываются деревянными уголками, перпендикулярные примыкания к окнам и дверям – нащельниками. Крепятся они жидкими гвоздями, исключающими следы от крепежей на лицевой стороне. Завершающим этапом является покрытие деревянных поверхностей лаком или краской. Так благодаря собственноручному труду из вечного склада хозяйственного хлама получается красивая благоустроенная комната.
Волнующим многих вопросом является цена предстоящего ремонта. Дать навскидку однозначный ответ о стоимости обшивки невозможно – это делается после подсчета количества необходимых материалов.
